佐酒的主体是人，酒器承当酒人之间的桥梁感化，园地也属必备的硬件，接上去就该炒热佐酒席了。

       前人饮酒主要以酒为主，有无佐酒席无所谓。固然有总比没有强，但有也是居于主要地位。饮酒时要率先筹备酒品，能够无菜共同与接应，但千万缺不了酒，以是呀，古时将佐酒席叫“下酒席”。

       时至本日呢，恰好与现代调错了位。我及四周人都脑揣雷同的理念，但凡宴客或应付，从不优先斟酌喝啥酒，而是提早规划去那边吃，把菜系咀嚼当做首选目的。如果吃腻了汉民大菜，或者斟酌去尝江南小炒；炒菜若吃得入嘴淡出鸟来，便预订涮羊肉或大锅炖鱼；牛羊肉再香，每天吃也烦，不如改改口胃去整海鲜。定上来那边吃甚么，临场才会抉择喝甚么酒，彷佛酒处于饮酒运动的附属地位。可如许求证，断定酒场能否到位的独一尺度，是饭菜绝不是酒。

       我诲人不倦地枚举这些，是在提示读者留意，固然许多人每天嚷着饮酒，却将吃菜放在第一位，下酒席酿成下菜酒。酒席次序的倒置，意味着谁在佐谁的回身。食不厌精致唯菜论高下的观点，重大败坏了传统的佐酒文化，也对养分节省的当代文化构成打击，该当给变异的酒场洗沐浴瘦瘦身。

       自酒问世以来，酒字头的佐酒席肴层见叠出，如酒肉、酒席、酒食、酒肴等。咱把酒与肉菜食对调地位，明显不符合因循上去的规则，抬高酒权势巨子，得罪酒庄严，与饮宗孔子的主意扞格难入。听孔子在《论语》里怎样说：“有酒食，老师馔，曾是认为孝乎”。意思明确得很，就是有酒和食应先敬年长者。我分外留意到，文中“酒”排在“食”前，并不是酒比食贵，只因酒为礼而设，酒是礼的化身。从这个意义上讲，何等珍贵的食，在酒眼前只配当仆从当下酒席。